Шесть ошибок при укладке металлочерепицы

1. Некачественная сборка обрешетки

   Монтаж обрешетки под металлочерепицу — важная часть процесса. Нужно правильно рассчитать ее шаг, сделать ее ровной и качественной. Если же это сделано спустя рукава, в процессе эксплуатации металлочерепица будет вести себя очень плохо: листы могут прогнуться, крыша пойдет «морщинами», не будет герметичности между листами. В свою очередь отсутствие герметичности приведет к накоплению между ними пыли, влаги и всевозможного мусора. Все это никак не продлит срок жизни вашей кровли (особенно ее несущих конструкций). Поэтому обрешетке нужно придавать серьезное значение.

   

2. Отсутствие контробрешетки

   Бывает так, что строители-шабашники пренебрегают обустройством контробрешетки. Эта конструкция помогает создать вентзазор между слоями кровельного пирога — как правило, располагается она между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. Контробрешетка представляет собой рейки, уложенные с большим шагом, между которыми образуется пустое пространство.

   Несущей нагрузки контробрешетка не несет, единственная ее функция — обеспечивать вентиляцию. Так вот, если этого не сделать, под кровлей начнет скапливаться влага, а она в свою очередь повлияет на утеплитель, «поможет» стропильной системе кровли прогнить и покрыться плесенью. Словом, следите за контробрешеткой, без нее нельзя!

   

3. Использование саморезов с обыкновенной уплотнительной резиной

   Листы металлочерепицы крепятся на саморезы с уплотнительной резиной. Так вот, надо проследить, чтобы резина была не обычная. Специалисты используют EPDM-резину, которая делается из синтетического этиленпропиленового каучука. А сами саморезы должны быть сделаны из оцинкованной стали.

   Что будет, если использовать обычную резину? Да ничего хорошего. Резина потеряет эластичность через несколько лет: она подвержена воздействию мороза и жары, плохо переносит нахождение на открытом воздухе в течение долгого времени. В результате крошится, растрескивается и перестает выполнять свою основную функцию — теряет герметичность.

   А оцинкованная сталь нужна, потому что без оцинковки саморез ржавеет и передает свою коррозию листу металлочерепицы. получится как минимум некрасиво, как максимум — негерметично.

   

4. Резать листы пилой-болгаркой

   Листы металлочерепицы порой приходится резать (особенно это актуально для крыш сложной конфигурации, где нужна «формовая подрезка» материала. Так вот. Никогда, никогда не используйте для этого пилу-болгарку! (Хотя некоторые нерадивые строители так любят это делать!). Для правильной резки металлочерепицы подходят высечные ножницы или, например, электролобзик. Но почему не подходит «болгарка»? Это же быстро и удобно. А вот почему.

   • Пила-«болгарка» режет сталь за счет трения. И сталь буквально плавится — соответственно, в месте разреза будут выжжены и полимерное, и цинковое покрытия, сталь останется без защиты и быстро заржавеет.
   • Если металлочерепицу резать «болгаркой», искры разлетаются примерно на полметра от «места происшествия». А попадая на полимерное покрытие, они прожигают его. Приведет это к тому же, что и в предыдущем пункте: сталь подвергнется быстрой коррозии. Еще искры могут прожечь гидроизоляцию, и тогда крыша станет негерметичной.
   • Многие производители отзывают гарантию на металлочерепицу, если узнают, что вы действовали такой пилой.
   • Если пила вылетит из рук, то диск не остановится и будет вращаться еще некоторое время. Страшное дело: можно серьезно покалечиться, если попасться на пути летящей пилы.
   

5. Перепутанные между собой пароизоляция и гидроизоляция

   Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат. Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет заменить на пароизоляционную.

   А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка.

   Правила монтажа пароизоляции и гидроизоляции мы подробно описывали в рубрике «Дом в фокусе». Очень важно понимать, какой стороной правильно укладывать эти пленки! А о том, зачем в кровельном пироге нужна пароизоляция и какая она бывает, тоже рассказывали в отдельной статье.

   

6. Экономия на утеплителе

   Экономия при строительстве — вещь почетная и полезная, но вот чего делать точно ни в коем случае не надо — экономить на слое утеплителя кровельного «пирога». Крышу из металлочерепицы принято утеплять дышащими материалами. Как правило, у них волокнистая структура — например, базальтовая вата или стекловолокно. Мало того, что они хорошо сохраняют тепло, так еще и шум улавливают на отлично, и не горючи. Общая толщина слоя минераловатной плиты под металлочерепицей не должна быть менее 20 см. Может использоваться пеноизол — жидкий пенопласт, и в этом случае действуют другие расчеты.

   Если же сэкономить и положить, скажем, теплоизоляционнный мат или плиту слоем в 10 см, то точка росы будет падать как раз на утеплитель. Результат — он быстро намокнет, в результате чего придет в полную негодность.